小凸家族部落格: 20231227-米拉之家 Casa Mila and 聖家堂Sagrada Familia

用凸家導遊的原話介紹今天上半部的行程就是「我們今天早上又要去看一個人的家」!!!這個人的家就是所謂的米拉之家(Casa Mila)，它是加泰隆尼亞現代主義建築師安東尼·高第的代表作之一，坐落在巴塞隆納市區裡的Eixample擴建區，大多數人包括我們都是經過格拉西亞街（Passeig de Gràcia）就會看見這棟吸睛的建築物。

米拉之家建於1906年至1912年間，背景是業主富豪佩雷·米拉先生（Pere Milà）為了和富孀 (Roser Segimon )結婚，而請高第設計的。聯合國教科文組織在1984 年將包括米拉之家在內的幾個高第設計的建築列入世界遺產中。

就問你這樣的公寓吸不吸睛? 你敢讓建築師把家設計成這樣子嗎? 米拉之家波浪形的外觀，是由白色的石材砌出的外牆，扭曲迴繞的鐵條和鐵板構成的陽臺欄杆，和寬大的窗戶組成的，可讓人發揮想像力，有人覺得像非洲原住民在陡峭的懸崖所建造類似洞穴的住所，有人覺得像海浪，有人覺得像退潮後的沙灘，有人覺得像蜂窩的組織，有人覺得像熔岩構成的波浪，有人覺得像蛇窟，有人覺得像沙丘，有人覺得像寄生蟲巢穴等等。這幾天下來，我覺得高第與這些業主的關係，差不多可用千里馬與伯樂來形容，也還好高第生逢其時更生逢其所，才能得發揮所長，成為一代建築大師。試想把高第放在華夏甚至全亞洲吧，他的作品可能換來八個字，可能是「離經叛道，不倫不類」。

米拉之家是高第設計的最後一個私人住宅，算匯集以前其設計之精髓，是業主米拉先生的府第，所以被稱為Casa Milà，即是「米拉之家」的意思。它佔地1,323平方公尺，有33個陽台，150扇窗戶，3個採光中庭（2個大中庭，1個小天井）；6層住宅，1層頂樓（閣樓），1個地下停車場；共有3個立面；兩個正門入口，一個在格拉西亞大道（Passeig de Gracia）上，一個在普羅班薩街（Provença)上。大多數參觀過這棟建築的人可能會認為米拉之家是壯麗且氣勢凌人的，也有人對波浪狀的外牆覺得太古怪，但無論如何，米拉之家現在是巴塞隆納的地標之一。

米拉之家有一些宗教色彩，在它的外牆高處可以看到一個M字(可參照上圖)，代表聖母瑪利亞Maria；我是沒看到但據簡介還可以看到一朵玫瑰浮雕，代表玫瑰聖母（Virgen del Rosario / Our Lady of the Rosary），也代表米拉夫人的名子Roser；可以看到一行浮雕的字「Ave - Gratia - M - Plena - Dominus - Tecum」，代表「上帝拯救你，瑪利亞，你充滿恩典，上帝與你同在」。

米拉之家設計的特點是『它本身建築物的重量完全由柱子來承受，不論是內牆外牆都沒有承受建築本身的重量，建築物本身沒有主牆』，所以內部可以隨意隔間改建，建築物不會塌下來，這在當時算是非常先進的創舉。故可以設計出更寬大的窗戶，保證每個房間的採光。米拉之家的內部，每一戶都能雙面採光，光線由採光中庭和外面街道進來，房間的形狀也幾乎全是圓型設計，天花板、窗戶、走廊、很少有正方的矩形。

米拉之家模型

當時米拉夫婦出錢建這房子，一樓是出租的店舖，二樓叫「主樓」（Piso Principal），屋頂挑高，在米拉夫婦在世時就住這一層樓，，一樓和二樓之間有一層「間層」（entresuelo），二樓之上有四層樓：三、四、五、六樓，是出租的公寓，因為高第設計的力學結構很特別，建築物的重量完全由柱子來承受，所以出租的每一層樓的隔間佈局都不一樣，三樓隔出三戶住家，四樓隔出四戶住家，五樓隔出四戶住家，六樓隔出三戶住家，每戶住家佔地也不一樣，最大600平方公尺，最小290平方公尺。頂樓是用來調節溫度，曬衣服用的。屋頂陽台則類似高第的另一個作品桂爾公園（PARC GÜELL）中似蛇般的長椅，有30個奇特的煙囪，2個通風口，與6個樓梯口，塔狀的樓梯口形狀最大，螺旋梯裡面暗藏水塔。

我們被領入內，首先會被分配到一件像IPAD的導覽器，內建多國語言包，沿著路線指標走到相應位置，解說自動會啟動。

雜物間

廚房

當時女僕住的房間

這木椅也是老面孔，多次出現在其他高第的景點

最上層還未到屋頂的空間，仍採用高第很愛的拱形結構

最上層還未上屋頂的空間，頗有可觀之處，因為存放大量高第其他作品模型，回想起來若沒有精力或時間的話，其實逛米拉之家就夠了，還可以把它其作品一併瀏覽

雖沒啥美感，但我很喜歡，因為它說明高第如何繪製屋頂或尖塔曲面。

從這張結構圖可知曉米拉之家呈L型，有兩處室內中庭

這個較小的採光中庭其實並沒開放

如同高第的其他建築作品，屋頂總是非常具有特色

是霜淇淋?

還是蘑菇頭?

兩旁種樹的街道就是gracia大道

對面的居民房

因屋頂是曲面，所以一定要輔以階梯才能行走，但是高高低低的台階，實在不是很友善活動的空間

這是隔壁棟的庭園，依稀記得隔壁棟也是要收錢才能參觀的。自從米拉之家蓋好之後，其他富翁也不願被人比下去，所以這條街上的大戶都斥資改造或重建，一家比一家豪華。然而比起這米拉之家的來客流量，其他家都只能當弟弟，實在差太多了。但就事論事，這種沒遮蔽的庭園，實際感受應該會比高第那種包圍式的採光中庭舒服。

站在屋頂還可瞥見遠處的地中海。

從屋頂可坐電梯到底層，把導覽器歸還，去上個洗手間，還可以坐在這中庭放空

普羅旺斯中庭

中庭的另一角落。米拉夫婦去世後，這棟建築被賣給一家房地產公司，除原有的出租公寓部分外，房地產公司把米拉之家內原米拉夫婦自住的樓層也改成出租公寓，後來，1986 年，米拉之家被Caixa de Catalunya銀行買下來，耗巨資整修，清洗因空氣污染而變黑的門面，現在的一樓是銀行的基金會舉辦免費展覽的場地，提供欣賞內部設計的機會。

這扇大門的造型與建築主體很搭

從米拉之家離開後，我們搭地鐵到本次行程最耀眼的景點-Sagrada Familia聖家堂。我一位退休的老同事聽到我去了巴城後，立刻就跟我分享他50年前去聖家堂的回憶，可見老外大致把聖家堂與巴塞隆納畫上等號。

一出地鐵站，就可以看到雄偉的聖家堂

繞了一圈，可惜還不到我們預訂場次的時間

趁此空檔，我們在附近找一間小餐廳吃午餐

我們點四份西班牙燉飯，稱不上驚豔，但也不至於到踩雷的地步

特地跟老闆說要燉久一點，結果米心還是頗硬

其中的墨魚燉飯滋味最好，其餘不特別出色。吃完剛好是排隊過安檢入場，這裡安檢堪比入美海關的嚴謹，就差要脫光而已。

聖家宗座聖殿暨贖罪殿（加泰隆尼亞語：Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família），一般簡稱為聖家堂（Sagrada Família），是位於西班牙加泰隆尼亞首府巴塞隆納擴展區的一座未完工的天主教教堂，是世界上最大的未完工的天主教堂，由加泰隆尼亞建築師安東尼·高第設計。其高聳與獨特的建築設計，使得該教堂成為巴塞隆納最為人所知的觀光景點，同時也是聯合國教科文組織世界遺產的一部分。

1882年3月19日，聖家堂在建築師法蘭西斯柯·德·保拉·德爾·維拉-洛薩諾的領導下開始建造，當維拉爾於1883年辭職後，高第接任總建築師，以他的建築和工程風格改造項目，其中，他則將哥德式和曲線新藝術風格相結合。並將他的餘生都獻給了這個項目，他被安葬在教堂的地下室。然而由於教堂資金的來源主要靠個人捐款捐助，捐款的多少影響到工程進展緩慢。到高第1926年去世時，工程還不到完成的四分之一。

隨著西班牙內戰的爆發，聖家堂的建造因而中斷。1936年7月，伊比利無政府主義聯合會的無政府主義者放火燒毀了地下室並闖入車間，部分破壞高第的原計劃。1939年，法蘭西斯克·金塔納接管了現場管理，由於高第工作室保存著大量材料，以及根據已發布的計劃和照片重建的設計，聖家堂的興建得以繼續進行。建設自1950年代至今仍持續進行工廠進展。並在20世紀後期透過電腦輔助設計和計算機數控等技術的進步取得了更快的進展，施工在2010年經過了中期階段。然而，該項目的一些最大挑戰仍然存在，包括建造象徵《新約聖經》中重要聖經人物的十個尖塔。該建築原預計將於2026年，即高第逝世一百週年完工。

藝術評論家萊納·澤爾布斯特在描述聖家堂時，曾言道：「在整個藝術史上可能找不到任何類似的教堂建築」，保羅·戈德伯格將其描述為：「自從哥德式建築以來最非凡的個人詮釋」。聖家堂並不是巴塞隆納大主教管區的大教堂，雖然該教堂並非主教座堂，但教宗本篤十六世於2010年11月7日造訪此教堂時將其冊封為宗座聖殿。